拍摄雨景时,要注意以下几点： 1. 雨天光线变化很大,有时雨景亮度很高,而乌云密布的倾盆大雨亮度又很低,两者之间的曝光量可以相差很多倍.因此拍摄时,最好使用测光表测光。 2. 雨天拍摄,常常会出现曝光偏多的现象,而曝光过度对表现雨景是极为不利的.因为雨天景物反差小,曝光过度会使反差更小,照片看起来是灰蒙蒙一片.所以,一般多采用减少曝光,延长显影的办法,来改善反差的情况.可按正常曝光量减少一挡到一挡半,每减少一挡时,可增加20%-30%的显影时间,这样有助于提高画面反差。 3. 拍雨景时,不要以天空为背景,而应选择深色背景,这样才能把明亮的雨丝衬托出来.如果画面中有水,不论是河湖水面,或是街道上的积水,雨点落在水面上溅起的一层层涟漪,也有助于雨景的表现。 4. 雨水不会是垂直落到地面,一般以选择雨丝成45?方向时为合宜.使用的快门速度不可太高,因为……

黑绒布一块、白绒布一块、三角架一支。 反光板 找块大点的白板子即可，广告用的KT板就很好。 拍摄角度微距，因为被摄物体距离的不同，效果差别较大，这里没有距离多少合适的问题，而是想说明为了不同的目的，要利用这些不同的效果。 拍摄水晶，是一项相当有趣的艺术创作。因为，水晶对于不同的照明手段有着不同的造型效果。摄影师可以随心所欲地运用灯光把水晶的轮廓勾划出来，又可以巧妙地运用水晶的反光把它那晶莹剔透的本质表露无遗；摄影师可以在黑色的背景前，运用一道白色的边光来勾划出水晶的形状；又可以在白色的背景前用相反的手段获得同一的目的。现在要介绍的，就是在黑色的背景前拍摄水晶的方法。拍摄水晶常用的光：背光、底光、顶光 拍摄水晶最易犯的错误是用灯光从正面直接向主体照射。这样用灯，水晶上必然会出现耀目的反光，像镜子一样。……

一张好的夜景，首先，要保证画面的清晰。聚焦不准，或者晃动模糊的照片无论如何也不能称为优秀了。由于晚间的光线要比白天弱很多，为了保证有足够的光线通过CCD，达到正确的曝光。这时候如果使用P档（自动档）的话，相机会将快门速度降到很低。往往在1/10秒以下。在这种情况下手持拍摄几乎不可能保证稳定。当然也有例外，网上最经典的说法是－－“假肢”！嘿嘿，对于没有假肢的色友如小编者，三角架就成了拍摄夜景的必备之物。利用安装角架，我们可以随意安排曝光时间（当然是相机允许的情况下），创造充满个性的画面。 TIP：三角架应尽量选择高大结实的，越重越好！因为这样的角架才能保证在拍摄时不会晃动。对于一般FANS来说，国产伟峰1.4米左右的塑料腿架子也就可以了。当然你不要指望着这样的三角架可以陪你翻山越岭。 如果没有携带三角架，在迫不得……

各数码相机厂商在用光的考虑上做得还不够：多数民用级数码相机并没有配备外接闪光灯接口，而内置的闪光灯基本上是鸡肋，有时还会带上难看的影子。其实闪光灯对于拍摄来说不分传统或者数码都是必需的……　　摄影的主体即光与影，用光的好坏对一幅作品的成败很关键。目前主流数码相机更多地朝着高像素发展，各种专业的功能也在逐步加入中，但目前各数码相机厂商在用光的考虑上做得还远远不够：多数民用级数码相机并没有配备外接闪光灯接口，而内置的闪光灯基本上是鸡肋，其闪光灯指数小，没有太多的闪光灯功能设置，一般只有发光、不发光、消除红眼等，使用闪光所得照片往往是前景过曝，而背景仍旧是黑黑的一片，有时还会带上难看的影子。所以，很多摄友在夜间或室内光线不足的拍摄中宁可照片虚掉一点，也不愿意使用数码相机自带的闪光灯。　　在光线不足……

我们常常听人说“单反相机”，单反究竟是什么呢？单反就是指单镜头反光，即SLR(Single Lens Reflex)，这是当今最流行的取景系统，大多数35mm照相机都采用这种取景器。在这种系统中，反光镜和棱镜的独到设计使得摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。因此，可以准确地看见胶片即将“看见”的相同影像。该系统的心脏是一块活动的反光镜(如图浅蓝色部分)，它呈45°角安放在胶片平面的前面。进入镜头的光线（如图红色光路）由反光镜向上反射到一块毛玻璃上。早期的SLR照相机必须以腰平的方式把握照相机并俯视毛玻璃取景。毛玻璃上的影像虽然是正立的，但左右是颠倒的。为了校正这个缺陷，现在的眼平式SLR照相机在毛玻璃的上方安装了一个五棱镜。这种棱镜将光线多次反射改变光路，将影像其送至目镜，这时地影像就是上下正立且左右校正的了。取景时，……

“均安牛仔杯”现场专题摄影比赛章程 一、时间： 2007年1月21日。 二、内容： 1、舞台展示： 以“均安牛仔” 时装品牌为表现主题； 2、公园拍摄： 模特德胜广场现场show。 三、奖项设置： 金奖一名 奖金5000元 银奖二名 各奖 3000 元 铜奖三名 各奖 1000 元 优秀奖60名 各奖200元 以上获奖者均由主办单位颁发证书。 四、参赛要求： 1、比赛为现场摄影大赛，谢绝现场以外拍摄的作品参赛。 2、参赛作品黑白、彩色均可，风格，数量不限，单幅、组照均可；单幅作品规格为8R（长方形的长边为25cm，正方形的边长为20cm，长宽比达到2：1 的作品长边可以为30cm）。组照3-6幅一组，每幅规格为6R（长方形的长边为20cm，正方形的边长为15cm，长宽比达到2：1的作品长边可以为 25cm，请把照片按续粘连）,不得装裱。 3、本次大赛提倡新作，不接纳电脑后期拼贴的作品。 ……

Photoshop暗房很容易制作各种合成照片，而且得益于Photoshop强大的功能，完全可以做到以假乱真的地步。 制作这种类型合成照成功的前提是完美的抠图，要把被合成对像与原背景完美分离，然后再利用Photoshop强大的滤镜功能做些光影效果即可实现。 抠图是最关键的一步，抠图的方法又多种多样，套索、魔术棒、蒙板等都是最常用的，但涉及到人像抠图，特别是人的毛发的抠图的时候，简单的工具就无法达成满意的抠图效果，在这里，我们重点介绍利用Photoshop通道来实现快速简单抠图的技巧。 1、在Photoshop中，打开主体原图 按F7键打开通道面板。一般DC拍出的照片为RGB模式，在R、G、B三通道中找出一个对比度最强的通道，即反差最大的，这样的通道容易实现主体与背景的分离，在本图中选择蓝色通道。 2、复制蓝色通道（拖拽蓝色通道到下方的复制通道按钮上），生……

CCD 或 CMOS，基本上两者都是利用矽感光二极体（photodiode）进行光与电的转换。这种转换的原理与各位手上具备“太阳电能”电子计算机的“太阳能电池”效应相近，光线越强、电力越强；反之，光线越弱、电力也越弱的道理，将光影像转换为电子数字信号。 比较 CCD 和 CMOS 的结构，ADC的位置和数量是最大的不同。简单的说，按我们在上一讲“CCD 感光元件的工作原理（上）”中所提之内容。CCD每曝光一次，在快门关闭后进行像素转移处理，将每一行中每一个像素（pixel）的电荷信号依序传入“缓冲器”中，由底端的线路引导输出至 CCD 旁的放大器进行放大，再串联 ADC 输出；相对地，CMOS 的设计中每个像素旁就直接连着 ADC（放大兼类比数字信号转换器），讯号直接放大并转换成数字信号。 两者优缺点的比较 CCD CMOS 设计 单一感光器 感光器连接放大器 灵……

现在很多相机都标明自己能够完全消除红眼现象，很多数码相机的闪光灯都带有红眼消除模式，难道真的可以避免这个令人烦恼的现象吗？很遗憾，事实上现在没有一款相机能够做到这一点。它们能够做到的只是在某种程度上减轻该现象的影响，当然有些相机的确做得不错，但是红颜现象的确依然存在。"红眼"这个术语实际上是针对人物拍摄的，当闪光灯照射到人眼的时候，瞳孔会放大让更多的光线通过，视网膜的血管就会在照片上产生泛红现象。如果拍摄对象的眼镜颜色较深，那么红颜现象的程度是根据拍摄对色素的深浅决定的，因此有些时候红颜现象并不特别明显，例如右边图例中的人眼。而红眼对于动物来说产生的现象就各不相同，根据专家介绍，家畜出现红眼现象的情况比较常见，宠物的眼睛在视网膜底部通常都有一个反射层，这能够增强它们在夜间的视物能力，很明显……

为什么摄影是门遗憾的艺术？ 主要是说，摄影是瞬间的艺术，而精彩的瞬间是稍纵即逝的，对于一个摄影者有很多时候是没有抓住最佳的瞬间，即便是差了1/1000秒。 比如我去拍风光，只差几分种没有达到最佳地点而最佳光线没了，又如我在街头拍了张很有意义的人像，但人眼正好眨了一下（假如我在前一个1/125秒按快门是不是正好？），有许多瞬间错过了也就再不会有了，对于画家，我这幅没画好可以重画，而对于摄影家，会因为没有拍到神六发射而重新发射一次吗？自己亲眼见到的精彩瞬间没有拍好，你说“遗憾”不“遗憾”？……

鬼影（ghost image）,这是一种在强光进入镜头后一排晕开的光斑的现象，像是幽灵一样的鬼影所以取名为鬼影。 当光线穿过两个具有不同密度的透明物体界面时会发生折射(弯曲)，具体地说，当光线从空气中进入玻璃中，以及从玻璃中进入空气中时会发生弯曲。在理想的情况下，所有的光线都 会折射，但事实上，大约有95%的光线发生折射，而另外的5%会被反射回第一种物质中。 对摄影镜头来说，这是很严重的问题，因为最后达到胶卷表面的光线少了。对于一个折射系数为r(发生折射的光线的百分数除以100)的具有n组镜头(因此有2n个反射表面)的镜头来说，只有L比例的光线能达到胶卷表面，L = r 2n， 如果r = 0.95，n = 10,则 L = 0.36，也就是说，只有36%的光线到达胶卷。其余的光线都被散射掉了，而这其中的一些会产生令人不愉快的鬼影或者炫光。……

将玻璃翻过来，使照片背面朝外，用电吹风中等温度，对整个照片均匀送风、烘烤。照片干透后会自然脱落。用半干的布润，也是一种方法，但操作不好，会损坏照片。

对于一个初学摄影的人，能够理解景深的概念，对于学习构图方式有很大的帮助，并且对于以后的实践有很重要的指导意义，下面就我个人的观点，谈一下对景深的认识。 景深，顾名思义，就是景物的深度。随便那张照片观察，我们都会发现这么一个事实：你所拍摄的照片上，不但呈现了你所拍摄的所要拍摄的主题，也包括了主题前后的景物。景深的含义，就是指拍摄主题前后所能在一张照片上成像的空间层次的深度。 景深由两部分组成。拍摄主题前面能清晰成像的空间距离，叫做前景深；同理，拍摄主题后面能清晰成像的空间距离，就叫做后景深了，景深的范围就是前景深和后景深之和。 这个概念在科学上是很好解释的，中学我们就做过凸透镜成像的试验，其中像距确定之后物距也应该是确定的。但是，假如我们先把蜡烛放在经过计算能够清晰成像的物距上，然后抛开物理理论，……